de Charybe e Silla

Dimanche 12, lorsque nous avons quitté Methoni, encore sous le charme de cette délicieuse petite ville chargée d'histoire, au port très accueillant, nous voulions rejoindre Zante qui serait notre point de départ pour traverser directement vers l'Italie. Cette étape de 70 milles, commencée au moteur par manque de vent a finalement été très agréable car Eole nous a servi un petit vent de sud ouest régulier et suffisant, qui nous a permis d'arriver de jour, ce que nous n'osions espérer.

A peine amarrés parmi une vingtaine d'autres voiliers, un étrange individu en polo rouge nous a demandé nos papiers et ceux du bateau, et nous a quasiment menacé de "gros problèmes" si nous n'avions pas le document obligatoire que doivent faire établir tous les yachts à leur première arrivée en Grèce. Cette question avait déjà fait l'objet d'un débat avec les gardes-côtes à Itéa (cf. le billet n°18) et nous avions oublié ce problème. Finalement ce personnage était un garde-côte déguisé en civil, mais cela nous a laissé une drôle d'impression, tant l'accueil que nous avions reçu partout jusqu'à cette dernière étape grecque, avait été détendu et convivial, sans jamais aborder cette question. Il s'agit vraisemblablement d'une survivance d'un passé dictatorial et policier de la Grèce qui est une fausse note pour un Etat démocratique de l'Europe unie, dont aucun n'a conservé ce "transit-log". Mais il nous fallait donc remplir cette "formalité" dès le lendemain, avant notre départ.

Après cette douche administrative, nous en avons pris une autre, au sens propre, car l'orage qui menaçait depuis un moment a fini par éclater alors que nous cherchions une taverna pour diner. Panique sur les terrasses, et finalement nous avons aidé le serveur à déplacer une table à l'intérieur pour diner à l'abri des rafales et des cataractes. De retour à bord, un seul panneau était resté entrouvert, mais sans conséquence.

Ce lundi matin, pendant que Marie procédait à quelques dernières courses grecques, Alain entamait le parcours du combattant pour obtenir le fameux transit-log, ce qui nécessite des démarches séquencées dans trois administrations qui prennent chacune leur obole, en tout 44,35 Euros, après avoir fait la queue derrière plusieurs guichets dont les titulaires ne parlent pas l'anglais. Finalement ce n'est pas cher pour un immense et très beau document de huit pages comportant des dizaines de cases destinées à enregistrer les passages de tout yacht étranger dans les ports grecs. Comme autrefois chez nous, cet admirable formulaire, dont le format ne permet pas de le ranger dans une chemise A4, ni même un porte document, et encore moins de le photocopier, est destiné à se couvrir des tampons des autorités locales. Miracle, sous chaque ligne, rédigée en grec, figure la traduction en anglais, mais les renseignements indiqués par les différents bureaux ne le sont pas: kafkaïen !

En fin d'après-midi, nous pouvions enfin partir après avoir quand même fait un petit tour dans la ville. Elle a été complètement détruite par le grand tremblement de terre de 1953, puis reconstruite dans le même style vénitien plutôt agréable. Le seul édifice qui ait résisté est une petite église du 15ème siècle située à l'entrée du port. Tous le reste a moins de 50 ans, mais la volonté des reconstructeurs a été de conserver le style vénitien et c'est plutôt réussi. L'église principale, à l'autre bout du port, est neuve, énorme et encore plus richement décorée que les églises que nous avions visitées jusqu'à maintenant. Curieusement les photos y sont interdites. Encore une particularité constatée à Zante qui nous donne un peu l'impression de ne pas être tout à fait aussi accueillante, ouverte, généreuse que les autres villes, localités ou lieux d'histoire de ce bien beau pays.

Nous avons appareillé, alors qu'un nouvel orage menaçait sur la ville, pour gagner une crique située à l'extrémité nord de l'ile en prévision de notre départ tôt le lendemain mardi, et nous y avons échappé, mais les rafales qu'il a déclenchées ont agité la mer au point de rendre notre mouillage un peu inconfortable.

Cela ne nous a pas empêché de prendre la mer à l'aube, passant devant les dentelles calcaires du nord de l'ile, avec une météo prévoyant des vents modérés de sud jusqu'à la Sicile. La première journée a consisté à attendre ces vents en utilisant les petits airs qui venaient par intermittence et le vent de cale le reste du temps.

Nous avons même renoué avec le succès en pêchant, en moins d'une heure, une magnifique daurade coryphène et une bonite. Les vents annoncés ne sont arrivés qu'au milieu de la nuit et nous ont permis de bien progresser sous un ciel qui se chargeait de plus en plus, jusqu'à la fin d'après midi de mercredi, lorsque des grains de plus en plus nombreux et denses se sont abattus sur l'ouest de la mer Ionienne. Puis les orages ont fait leur apparition avant le coucher du soleil, mais ils étaient tellement puissants qu'il faisait nuit à 18h. A un moment donné, Alain n'a eu que le temps de rouler en catastrophe les deux voiles avant qu'une tourmente inouïe ne les réduise en lambeaux. La nuit fut littéralement dantesque. Pendant plus de douze heures, les éclairs étaient tellement nombreux, les averses si fortes, les vents si changeants, que nous avons jugé préférable de nous cacher à l'abri dans le bateau, nous en remettant au pilote automatique pour tenir le cap, au moteur pour avancer et au radar pour y voir, lorsque les averses ne l'aveuglaient pas.

Au lever du jour ce jeudi, nous entrions dans le détroit de Messine avec un temps toujours menaçant, des grains toutes les demi heures, mais moins de violence. Nous en avons profité pour visiter (en bateau) les ports de Reggio de Calabre et Messine. Heureusement que nous n'avions pas prévu de nous y arrêter, car ils sont laids, sales, bruyants et installés dans un environnement consternant. Ces deux villes elle-mêmes ne semblent avoir aucun charme. Mais il faut dire que Messine a été entièrement rasée en 1908 par un séisme qui a tué 85 000 personnes. Peut-être que si nous les avions découvertes par un beau temps calme de printemps, au milieu des fleurs, après un nuit de plein repos, nous en aurions une opinion moins mauvaise ? à suivre lors d'un prochain passage.

Nous avons, par contre, été impressionnés par la force des courants et des remous dans le détroit. Il est vrai que nous étions la veille de la pleine lune, à l'équinoxe, et que les marées (pourtant souvent imperceptibles en Méditerranée) sont donc les plus fortes. Mais, avoir l'impression de descendre un grand fleuve en crue et voir les bouillonnements et tourbillons sur une telle surface, cela nous a surpris. Par moment Dartag avançait à toute allure et quelques minutes plus tard, il peinait à remonter un contre-courant incroyable qui lui prenait les trois quarts de sa vitesse. On peut comprendre qu'Ulysse et ses compagnons, sur leurs frêles esquifs, aient pu avoir la "trouille de leur vie" devant un tel phénomène. Ayant enfin gagné la sortie du détroit, et étant passés sous la ligne électrique qui l'enjambe en une portée de presque quatre kilomètres, sous un dernier grain très violent, nous avons débouché en mer Tyrrhénienne. Par une merveilleuse coïncidence, le ciel s'est dégagé, la brise est devenue maniable et régulière, si bien que nous avons repris notre progression et sommes arrivés juste avec la nuit dans l'ile de Lipari. L'archipel des iles éoliennes, entièrement volcanique, comprend les deux volcans actifs du secteur: Vulcano et Stromboli. Les autres iles sont des volcans en sommeil depuis longtemps, mais sait-on jamais ?

Notre prochain objectif est la Corse que nous devrions aborder par les bouches de Bonifacio. Mais le parcours d'ici là dépendra de la météo et des prévisions de vent que nous allons recueillir, avec le souci d'éviter les orages, les calmes et les tempêtes. Cela fait beaucoup d'exigences mais nous avions assez bien réussi cela jusqu'à maintenant, alors, comme nous venons de manger notre pain noir, le pain blanc doit nous attendre quelque part.