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Mot-clé - Pacifique

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mardi 22 janvier 2013

Impressions d'ensemble d'un primo-croisièriste

Celebrity Cruises est un armateur américain. Le Figaro Croisières est un de ses clients qui réserve des tranches de paquebot sur certaines destinations susceptibles d'intéresser les abonnés du journal Le Figaro. Cette branche du Figaro Loisirs sous-traite l'organisation du voyage à différents opérateurs. En l'occurence il s'agissait de TAAJ, voyagiste parisien spécialisé.

Le Celebrity Infinity est un paquebot de croisière construit en France par les chantiers de l'Atlantique à St Nazaire, mis en service en 2001. Avec sa longueur de 294 mètres son déplacement de 91 000 tonnes, ses 2000 passagers et 1000 membres d'équipages, c'est un grand navire. Mais il reste loin de la dernière génération de ses concurrents accueillant jusqu'à 4400 passagers. Il arbore le pavillon maltais et est immatriculé à La Valette. L'équipage est largement composé de citoyens des pays riverains de l'océan indien. Les officiers sont occidentaux, le "captain" porte un nom grec. La langue officielle à bord est l'anglais, et les messages diffusés aux passagers le sont aussi en espagnol et en français.

Techniquement, ses deux turbines à gaz de 25 000 kilowatts chacune, entrainent des générateurs électriques qui animent les groupes propulseurs électriques orientables autour d'un axe vertical. Combiné avec un puissant propulseur d'étrave, ce dispositif rend le navire indépendant pour toutes les manoeuvres portuaires. Sa vitesse nominale est de 24 noeuds. Mais la vitesse commerciale courante est de 18 à 20 noeuds. Ce système de propulsion, sans machines alternatives et extrêmement souple, ne génère aucune vibration et permet un fonctionnement ultra silencieux aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur en toute circonstance.

Les principaux auxiliaires sont un générateur électrique de 11 000 kilowatts et un dessalinisateur à osmose inverse produisant 1800 tonnes d'eau douce par jour à partir de l'eau de mer. Les soutes à combustible peuvent contenir 2000 mètres cubes de fuel lourd et 3000 mètres cubes de gasoil.

Chaque passager est muni, dès son arrivée, d'une carte magnétique personnelle Celebrity qui sert au règlement de tous les extras à bord (en dollar US) mais aussi au contrôle d'accès lors de chaque débarquement ou rembarquement. Les formalités d'immigration et d'émigration dans chaque pays visité sont entièrement assurées par l'équipage qui conserve les passeports et traite avec les autorités locales. Les contrôles de sûreté des passagers sont analogues à ceux des aéroports avec utilisation des portiques de détection à bord et fouilles au corps si nécessaire.

Une majorité de passagers était anglophone, principalement américains. Sur un total de 300 francophones, Le groupe "Figaro Croisières" regroupait environ 150 personnes . En parallèle à toutes les animations et excursions proposées par Celebrity Cruises, il offre une organisation dédiée pour les visites à terre avec des autocars (trois ou quatre selon les cas) spécifiques et des guides francophones de grande qualité, connaissant parfaitement leur sujet et maitrisant impeccablement le français. Par ailleurs, des conférenciers invités abordaient, généralement en fin d'après-midi ,des sujets centrés sur la croisière en cours: faune et flore ou histoire des pays visités, sciences de la terre, glaciers et volcans, navigation et cartographie, logistique d'un paquebot de croisière,... par exemple.

Notre croisière bénéficiait en plus d'un thème culturel axé sur la littérature française. Le conférencier invité était Daniel Rondeau, écrivain et journaliste, ambassadeur de France à l'UNESCO après avoir été en poste à Malte, et spécialiste des cultures de la Méditerranée. Ses trois conférences, centrées:

- sur son propre parcours d'intellectuel et d'homme d'action, du maoïsme à la diplomatie,

- sur les oeuvres contrastées de Paul Morand et Louis Aragon,

- sur la personalité, la vie et le rayonnement d'Albert Camus,

furent d'une très grande richesse permise par l'excellence du conférencier, sa simplicité et son dynamisme communicatif. Les échanges aussi bien en salle de conférence qu'à table, pour ceux qui ont eu le plaisir de le rencontrer lors de dîners, étaient emprunts de chaleur et de convivialité.

En dehors de la déception de ne pas avoir vu le Cap Horn (alors qu'il s'agissait du "clou" de la croisière) l'organisation parfaite de l'ensemble du voyage, le professionalisme de l'équipage, le confort impeccable du paquebot, la qualité de l'intendance et des repas, l'excellence des accompagnants du Figaro Croisières, nous laisseront un souvenir quasi parfait.

Cette croisière à destination de pays "jeunes" à l'histoire récente était plus tournée vers la nature et les merveilles australes que vers l'histoire, la culture et les peuples. Néanmoins, nous retiendrons les résumés suivants extraits des interventions de nos guides:

- les argentins sont des italiens qui parlent espagnols, qui ont inventé le tango et qui se prennent pour des français.

- les uruguayens sont les suisses de l'Amérique du sud, pris en tenaille par la puissance de leurs grands voisins.

- les chiliens sont des allemands parlant espagnol et se prenant pour des anglais.

Tous sont les enfants de l'Europe qui leur a apporté, surtout au dix-neuvième siècle, la quasi totalité de leur population, de leur culture et le catholicisme, avec une nuance pour le Chili où les souches andines sont plus nettement visibles.

dimanche 20 janvier 2013

Nous irons tous à Valparaiso.

C'est amarré à quai, au milieu des conteneurs, que se termine notre croisière autour de l'Amérique du sud. Le Célébrity Infinity va désormais être vidé de ses passagers, entièrement nettoyé et ravitaillé pour accueillir une nouvelle croisière qui fera le chemin inverse du nôtre pendant les deux semaines à venir.

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Nous débarquons donc avec armes et bagages pour visiter les deux plus grandes villes du Chili avant de reprendre l'avion pour l'Europe ce soir. Les funiculaires de Valparaiso, qui ont tant contribué à son renom, paraissent maintenant peu attractifs, au point qu'il n'est pas conseillé de les emprunter. Les pannes sont fréquentes et les accidents pas suffisamment improbables.

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Felippe, notre guide franco chilien, dont les parents avaient fui la dictature Pinochet, parle notre langue avec une aisance incroyable et connait son pays, son histoire, ses forces et ses faiblesses, ainsi que ses habitants, aussi bien que les nôtres. Il est retourné dans son pays d'origine aussitôt que cela était possible et appartient à cette élite multiculturelle, universitaire et entrepreneuriale qui entraine cette jeune démocratie sur la voie du succès.

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Avec ses six mille kilomètres de côtes et ses milliers d'îles, le pays a une forte tradition maritime, et son principal port est Valparaiso. La flotte militaire y côtoie les conteneurs du port commercial, nous rappelant que la défense du pays autant que ses taditions guerrières sont bien réelles.

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Le fleuron de cette puissance est le quatre-mâts école "Esmeralda" qui participe fréquemment aux parades de grands voiliers de l'hémisphère nord, et rappelle l'histoire des cap-horniers du dix-neuvième au début du vingtième siècle.

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L'âge d'or de ce port et de la ville a coïncidé avec la conquête de l'ouest et la ruée vers l'or aux USA, lorsque les pionniers venant de l'est gagnaient la côte ouest sur des grands voiliers doublant le cap Horn, au cours de périlleux voyages d'environ trois mois. L'aventure était à l'époque moins risquée que de traverser le continent par la terre, en ayant à affronter les tribus indiennes qui n'entendaient pas se laisser déposséder de leurs territoires par les "visages pâles". Mais, après l'ouverture du canal de Panama, l'essentiel de ce trafic, et la prospérité qu'il engendrait, se sont progressivement taris, conduisant à la décadence et l'abandon des beaux bâtiments de la ville basse.

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Le gouvernement tente de leur redonner vie avec quelques constructions futuristes destinés à des usages administratifs ou militaires.

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Depuis la corniche qui domine la ville on aperçoit l'ensemble du site, adossé à un cirque montagneux abritant une baie naturelle.

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Les constructions, souvent en armature et tôles métalliques, étaient la meilleure défense possible contre les séïsmes qui ébranlent régulièrement cette région. Mais le manque d'entretien peut leur donner un aspect vraiment triste dans cette atmosphère marine et saline corrosive, souvent brumeuse et grise le long de cette côte du Pacifique.

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Le contraste avec Santiago la capitale, est surprenant. Cette grande et belle ville, bâtie au pied de la Cordillière des Andes sur un plateau à environ 600 mètres d'altitude, est traversée par un petite rivière qui déboule des montagnes, toujours chargée d'alluvions. Le temps y est ensoleillé et généralement sec, mais les colères des orages peuvent changer ce frêle torrent en un impétueux fleuve dont les crues peuvent être aussi rapides qu'impressionnantes.

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Le musée des Beaux Arts, sérieusement ébranlé lors du tremblement de terre de 2010, dont une partie de la façade s'était effondrée, a été entièrement restauré.

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Parcourant les grandes avenues au milieu des parcs et jardins, on rejoint au nord de la ville le quartier des artistes de Bellavista....

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.....accueillant et convivial, avec ses petits restaurant ombragés au nom parfois évocateur de notre midi méditerranéen. Mais nous sommes ici à la lattitude de 32° sud et le soleil est quasiment vertical à cette époque de l'année.

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Le musée national historique est dédié aux bâtisseurs de ce pays dont l'histoire est encore récente.

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Comme l'imposante cathédrale de l'Assomption, datant de la fin du dix-huitième siècle, il se situe sur la place d'armes où les picpockets seraient à l'affût...

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....espérant profiter du relâchement de la vigilance des touristes lors de leur visite à l'intérieur de la cathédrale. Mais nous n'avons rien perçu de tel.....

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....peut-être grâce à la protection du plus grand conquistador, Pedro de Valdivia, dont la statue équestre et terriblement martiale veille à proximité.

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Cette place accueille aussi sous ses tonnelles, kiosques à musique et à l'ombre de nombreux arbres, de multiples tables de joueurs d'échecs faisant l'admiration des badauds silencieux pour respecter leur concentration.

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Comme dans toutes les villes du monde occidental ou chrétien, le rappel de nos origines gréco-romaines sous forme d'un fronton parfait ne peut nous échapper. Ici le parlement chilien. Mais nous ne verrons pas le palais de la Monéda, célèbre depuis le coup d'état de 1973 qui vit la mort du président Allende, en raison d'un périmètre de sécurité protégeant une manifestation internationale.

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Il faudra nous contenter de flaner dans le village des artisans "los dominicos" sous un cagnard d'enfer....

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...avant de visiter l'un des nouveaux quartiers d'affaires de cette métropole moderne....

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....traversé par la fameuse avenue Apoquindo, quasi déserte en ce dimanche de vacances, dont l'un des immeubles reste légèrement penché depuis le dernier séïsme...

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....puis profiter des bancs publics très nombreux et décorés d'une manière originale, à l'épreuve des tags d'ailleurs absents de cette ville moderne et propre ! ....

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....où l'on trouve des ornements artistiques d'avant garde notamment aux alentours de la médiathèque.

Dernière impression du Chili avant de prendre la route de l'aéroport et de regagner les frimas de l'Europe en plein hiver. On nous annonce un atterrissage à Paris dans le froid et la neige depuis plusieurs jours. Gloups, nous avions bien pris goût à l'été !

jeudi 17 janvier 2013

au pays des lacs et des volcans.

Comme chaque matin depuis que nous sommes dans le Pacifique, en se réveillant ce jour là, au mouillage devant Puerto Montt, il faisait gris.

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Nous découvrons donc une ville moderne avec ses buildings en verre au bord de l'eau. Cette apparence est la conséquence d'une particularité locale inquiétante. Cette zone est terriblement sismique et les tremblements de terre sont fréquents. Le 22 mai 1960 un "big one" frappa la région et détruisit la majorité de la ville, la zone portuaire, et rasa la ville voisine de Valdivia. D'une intensité de 9,5 sur l'échelle de Richter, il fut le plus fort jamais enregistré sur la planète, au point de faire vibrer la terre comme une cloche pendant les jours suivants. Il déclencha un tsunami colossal qui s'écrasa au Japon et ne laissa que des ruines sur son passage dans tout le pacifique à 12000 kilomètres à la ronde. Un autre séisme significatif un peu plus au nord (intensité 8,8) détruisit, le 27 février 2010, de nombreux bâtiments et tua des centaines de personnes, avec un tsunami moindre mais ravageant l’île Robinson Crusoé et l'île de Pâques, également ressenti jusqu'en Polynésie Française. La reconstruction après 1960, aux normes anti-sismiques les plus sévères, permit d'éviter un bilan plus désastreux.

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Les quais reconstruits accueillent les activité liées à la pêche, qui, avec l'agriculture, l'exploitation forestière et le tourisme, forment une économie équilibrée et prospère.

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Les produits des fermes marines sont exportés dans le monde entier, mais une partie alimente le marché et les restaurants locaux très accueillants.

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Dans ce pays de pionniers, de conquérants, et de grands espaces, les vieux bateaux finissent leur vie au fond du port sans que cela semble gêner personne. Ils sont visibles à marée basse et la nature se chargera d'éliminer cette épave en quelques années.

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Depuis le belvédaire qui domine le site, on découvre cette ville de 150 000 habitants fondée en 1853 par des colons allemands qui lui donnèrent son nom en l'honneur du président chilien de l'époque, Manuel Montt.

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Poursuivant vers le nord, nous découvrons bientôt Puerto Varas, petite bourgade touristique située au bord du lac Llanquihue, l'un des plus grands d'Amérique du Sud dont l'altitude est de 70 mètres et la profondeur moyenne de 200 mètres.

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Pendant ces vacances d'été il est fréquenté par des touristes principalement chiliens mais l'eau restant froide, il n'y pas beaucoup de baigneurs. En revanche la navigation et le canotage sur cette véritable mer intérieure sont très pratiqués.

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Encore quelques kilomètres plus loin, toujours au bord de ce grand lac, nous arrivons à Frutillar où les traces des colons allemands, originaires principalement de Bavière, sont très vivantes. Ils arrivèrent par familles entières à partir de 1850, à l'initiative du gouvernement Chilien qui cherchait à mettre en valeur cette région. Chaque famille recevait gratuitement à son arrivée un lopin de terre de 375 hectares en pleine propriété, charge à elle de le faire fructifier. Beaucoup sont restées et y ont même fait fortune. On parle encore un peu allemand ici et de nombreuses inscriptions sont rédigées dans cette langue.

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C'est à ce moment là que, comme prévu par le syndicat d'initiative, la brume s'est déchirée en quelques minutes. Et nous découvrons alors sur l'autre rive du lac le volcan le plus proche: l'Osomo distant d'environ 45 kilomètres et culminant à 2660 mètres. Magique. Il y en a de nombreux autres dans cette région où la croûte terrestre est très active. On les distingue parfaitement des autres montagnes sur Google Earth grâce à leur cône enneigé bien régulier.

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Flâner dans un jardin en pente, planté d'hortensias de toutes les couleurs, sous un beau soleil d'été peut vous réconcilier avec l'existence. Je recommande cette activité.

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Rentrant à Puerto Montt en début d'après-midi, nous avons fini par trouver une borne Wifi dans le marché du port et ainsi pu envoyer des nouvelles à la famille et aux amis.

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Puis nous sommes retournés à bord avec les chaloupes, après les fastidieux contrôles de sécurité, mais le spectacle était grandiose et lumineux.

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Repartant vers le sud puis l'ouest sur plus de 50 milles à travers tout le golfe d'Ancud, nous avons vu deux voiliers en croisière (dont un grand Janneau) qui nous ont fait bien envie, au milieu des îles, par ce beau temps, et avec cette brise modérée de sud ouest. En fait, ce vent thermique se lève chaque jour en été vers 11h et dure jusqu'à la nuit.

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Enfin d'après-midi, nous avons longé l’île du Lin qui nous a fait l'effet d'un petit paradis, au point d'avoir presque envie d'y retourner et d'y fonder notre petite colonie nous aussi. Hum ! Nous sommes ensuite passés dans le canal de Chacao qui sépare du continent l'île de Chiloe, mystérieuse et immense (à peu près de la taille de la Corse mais assez plate). Si le projet de pont qui doit la relier au continent abouti, elle changera peut-être de nature. Et, à la nuit tombée, nous avons regagné la haute mer pour notre dernière grande étape maritime vers Valparaiso.

mercredi 16 janvier 2013

Pacifique Pacifique.

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Sortant du Détroit de Magellan, l'océan Pacifique et ses immensités nous attendent, mais après un parcours incroyable entre les ilôts et les montagnes du sud de cet immense Chili. En effet, il s'étire sur plus de 6000 kilomètres de la Terre de Feu jusqu'aux déserts du nord, à la frontière avec la Bolivie et le Pérou.

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Parfois il faut prendre un virage serré pour s'aligner avec le chenal suivant.

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Les îlots se dissimulent les uns et les autres, laissant entrevoir l'embouchure de fjords étroits.

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Le relief est arrondi par l'érosion glaciaire qui a dominé tout cet espace pendant dix mille ans.

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Les passages les plus resserrés sont balisés avec de petits phares, car dans la nuit noire, il doit être possible de douter de sa position. Et alors là......!

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Et puis, tout d'un coup, on sort en pleine mer, pour quelques heures, avec à notre gauche un horizon dégagé jusqu'à l'Australie, à douze mille kilomètres. Impressionnant, mais la houle reste très modeste, alors que ces latitudes sont appelées 40èmes rugissants ou 50èmes hurlants par les navigateurs depuis des siècles .

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Puis on retourne dans les canaux dont les côtes sont couvertes de forêts jusqu'au ras de l'eau.

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Il est très rare de rencontrer âme qui vive. Mais nous avons eu le privilège de croiser un pêcheur pressé de regagner sa ferme marine, en évitant soigneusement les récifs.

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Cette activité est devenue, depuis une vingtaine d'années, l'une des plus prospères et exportatrices du Chili qui rivalise maintenant avec la Norvège et le Canada pour les saumons et crustacés d'élevage.

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Les éléphants de mer sont ici chez eux, et se dorent au soleil en attendant de replonger pour chercher leur repas dans l'eau à 8 ou 10 degrés (en plein été).

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A mesure que l'on remonte vers le nord, la neige présente sur les massifs est plus élevée, et le soleil reprend ses droits. Mais il fait encore frais.

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Et il faut bien se couvrir pour se conscacrer aux plaisirs du scrabble à l'abri du vent....

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....et surtout profiter du paysage de plus en plus grandiose, lors de cette très belle journée de mer. Et demain nous arriverons tout bronzés à Puerto Montt, après une navigation de plus de 1000 milles, presque 2000 kilomètres.

mardi 15 janvier 2013

Magellan es-tu là ?

détroit de Magellan

Le détroit de Magellan est un passage maritime long de 330 milles (plus de 600 kilomètres), qui relie les océans Pacifique et Atlantique, proche de l'extrémité sud de l'Amérique du sud. Le navigateur portugais explora méthodiquement tous les bras de mer avec les cinq navires et 237 hommes de son expédition avant de trouver un passage sûr. Puis il poursuivit son tour du monde découvrant de nombreuses îles et terres du Pacifique. Il perdit la vie dans une embuscade des guerriers de Lapu-Lapu aux Philippines non sans avoir connu précédemment des épidémies, désertions et mutineries de ses équipages. Seul l'un de ses voiliers et 18 hommes reviendront en Espagne en 1522.

Punta Arenas

Au milieu du XIXème siècle, après l'indépendance du Chili, fut créée la ville de Punta Arenas en tant que colonie pénitentiaire et militaire. Elle permettait aussi aux navires à voiles puis à vapeur qui passaient d'un océan à l'autre d'y faire escale, de s'y abriter et de se ravitailler. Cette région extrêmement hostile et isolée, est surtout marquée par les naugrages et les tentatives de survie d'équipages, dont celle de John Byron le grand-père du poète, ou les colonies abandonnées de tous et parfois livrées à une violence infernale. Les paysages du détroit de Magellan sont impitoyables mais d'une beauté à couper le souffle. La marine de guerre chilienne y entretient une garnison importante.

Statue de Magellan

Aujourd'hui, cette ville d'environ 150 000 habitants est la préfecture du sud mais son activité a souffert de l'ouverture du canal de Panama à partir de 1911. Elle vit de la pêche et des fermes marines installées dans les dédales marins et de quelques industries minières de la Terre de Feu. L'élevage du mouton depuis le début du XX ème siècle permet l'existence d'un commerce de la laine florissant.

Plaza de Armas

En dehors de la place d'Armes, au centre de la ville, celle-ci ne possède pas d'attrait particulier avec ses rues tristounettes se coupant à angles droits.

toits de cuivre

Ses immeubles sans âme, parfois avec des toits de cuivre qui rappellent l'une des principale richesse du Chili, et ses réseaux aériens "à l'américaine" ne témoignent pas d'un grand souci de développer son attractivité.

Réseaux urbains confus

Pourtant le tourisme austral s'y développe comme à Ushuaia mais plutôt tourné vers les sports de montagne et de glace du sud de la Cordière des Andes.

Table d'orientation dans la fontaine

Un bassin-fontaine décoré à la manière d'une table d'orientation nous rappelle aussi que cette ville est presque à égale distance de l'Europe, de l'Asie et de l'Océanie? seule l'Amérique du nord est un peu moins loin (10 000 km quand même).

jeudi 03 janvier 2013

A la voile ou pas ?

Le cap Horn est une destination mythique pour les voileux, et nous en faisons partie. Cela fini par nous trotter dans la tête jusqu'au moment où la décision de passer à l'acte est suffisamment mûre.

Evidemment, le faire avec Dartag eut été une aventure sensationnelle. Mais il ne faut pas se voiler la face, ce n'était pas à sa portée sans une longue et coûteuse préparation et à nos âges cela commence à urger. L'occasion suivante a fait le larron:

Croisière terre de feu

En plus, nous n'avions jamais fait de croisière sur un paquebot et c'était aussi une expérience à tenter. En cassant un peu notre tirelire nous pouvions profiter d'une grand périple dans plusieurs pays d'Amérique Latine que nous ne connaissions pas, couplé à des excursions à terre et des conférences scientifiques ou littéraires à bord, ce qui n'était pas pour nous déplaire.

Celebrity Infinity

Alors en route, sur un grand navire, construit de plus en France aux Chantiers de l'Atlantique en 2000, et donc parfaitement éprouvé. Cette compagnie Américaine a fait immatriculer le Celebrity Infinity à La Valette (Malte) et cela aussi a une valeur symbolique pour nous.

Avec ses presque 300 mètres de long, 100 000 tonnes et 2000 passagers, ce n'est pas encore un monstre comme les derniers COSTA ou MSC mais la probabilité d'avoir une tempête qui l'empêche de nous emmener jusqu'au bout du monde nous parait faible, surtout au meilleur de l'été austral. Mais s'il doit y en voir une, eh bien pourquoi pas, cela sera instructif et sans doute spectaculaire.

De plus, la probabilité de croiser là-bas quelque concurrent du Vendée Globe regagnant l'Atlantique ne fait que nous exciter davantage.

A bientôt pour les billets suivants sur ce voyage d'une vie.